Его книга «Магдалена: Река грез» (Magdalena: River of Dreams) вышла в прошлом году и вызвала значительный энтузиазм обозревателей, потому выбирая, что почитать об этой стране, я не стал особо долго раздумывать. Моя личная оценка книге — 4. Не «отлично», потому что я всё же хотел больше всего и разного о Колумбии узнать, и меньше прямой речи жителей о не интересных мне вещах. Но это мои хотелки, так что кому-то это их рассказы зайдут, и размышления автора. Впрочем, из цитат вы поймете, что жителям страны точно есть чем поделиться с чужаком.

Честно сказать, сам я в Колумбии был раз, но Магдалены не видал, хотя и посетил карнавал в Барранкийе (город на ее берегу ближе к устью). Хочу приехать еще раз: я не попал в колоритные города Медейин и Кали, а музеи Боготы были закрыты в тот день, когда я там делал долгую пересадку (из-за выборов закрыли! Равно как и алкошопы — все на выборы, нечего шляться по музеям — дело было в воскресенье). Это большая и очень разнообразная страна. Я набрал много цитат в книге, которые здесь выложу, перемежая их фотками из нее и колумбийскими дудлами Google (для нее американцы сделали их неожиданно много, и хороших). Ну, а параллель между Россией, в которую «можно только верить» и Колумбией, Волгой и Магдаленой, я увидел уже в предисловии:

Но начнем с такой вот «веселой» цитаты о стране:

«После обретения независимости (1810) Колумбия пережила 8 гражданских войн и 14 региональных конфликтов за 80 лет. Обе стороны политического спектра, Либеральная и Консервативная партии, красная и синяя, стали видеть друг в друге не политических противников, но смертельных врагов.

Войны начинались по самым нелепым причинам. В 1885 году началось короткое, но кровавое столкновение, известное как Битва при Ла-Умареде. Началось из-за того, что президент назначил одного консерватора директором Национальной библиотеки, а другого — послом в Лондоне.

„Война Высших“ вспыхнула в 1839 году без каких-либо значимых результатов, кроме полного уничтожения флота речных судов на р. Магдалена, включая „Унион“, пароход, обошедшийся стране более чем в миллион долларов.

Некоторые из войн могли бы показаться почти комическими, если бы последствия не были столь ужасны. В 1899 году падение цен на кофе привлекло внимание к чрезмерным расходам консервативного президента в Боготе, слишком старого и немощного, чтобы даже подписать свое имя. То, что стало известно как Тысячедневная война, продолжалось в течение трех лет, причем обе стороны буквально рубились насмерть, оставляя страну в руинах; к концу не менее 80 000 было убито из общего населения всего в четыре миллиона. Война обошлась стране в пять раз дороже ее национального бюджета, вызвав обвал стоимости валюты, из-за которого песо торговался по двадцать две тысячи за доллар, что в десять тысяч раз превышало обменный курс в 1889 году. Потеря отделившейся Панамы была лишь одним из последствий войны. Между 1886 и 1900 годами каждая двадцатая колумбийская смерть была вызвана насилием».

Это уж я не говорю о том, что и пока нынешняя Колумбия была испанской, вокруг нее заваривались такие конфликты как «Война из-за уха Дженкинса» с Англией…

«Колумбийцы, большинство из которых никогда не употребляли и не видели кокаина, жили с последствиями торговли в течение двух поколений. В течение четырех ужасных лет, с 1996 по 2000 год, в Колумбии каждые три часа ежедневно происходили похищения. В общей сложности 30 000 мужчин, женщин и детей были оторваны от своих семей, многие из них так и не вернулись. К 2012 году почти пять миллионов колумбийцев покинули свою страну, некоторые по собственному выбору, другие отчаянно пытаясь избежать насилия. В Колумбии число перемещенных лиц в результате конфликта превысило семь миллионов».

«Колумбийцы, большинство из которых никогда не употребляли и не видели кокаина, жили с последствиями торговли в течение двух поколений. В течение четырех ужасных лет, с 1996 по 2000 год, в Колумбии каждые три часа ежедневно происходили похищения. В общей сложности 30 000 мужчин, женщин и детей были оторваны от своих семей, многие из них так и не вернулись. К 2012 году почти пять миллионов колумбийцев покинули свою страну, некоторые по собственному выбору, другие отчаянно пытаясь избежать насилия. В Колумбии число перемещенных лиц в результате конфликта превысило семь миллионов».

«Объем валюты, возвращавшейся в Колумбию как прибыль от торговли, сделали ее безопасное хранение постоянной проблемой. Каждый год картелю приходилось списывать целых 10% своих доходов, буквально десятки миллионов бумажных долларов, обглоданных, обгрызенных и испачканных крысами, слишком многочисленными, чтобы контролировать их на складах, скрытых от глаза закона. К тридцати трем годам Пабло Эскобар лично контролировал доходы, превышающие 20 миллиардов долларов в год. Его состояние составляло 55 миллиардов долларов, что делало его самым богатым преступником в истории».

«Как и многие колумбийцы, наркобароны считали землю мерилом успешности человека. Поместье Пабло Эскобара в Асиенде Напольес, близ Пуэрто-Триунфо, занимало восемь квадратных миль, которые он превратил в сказочную базу отдыха с искусственными озерами, частной ареной для боя быков, ипподромом и зоопарком со слонами, антилопами, жирафами и страусами. Из Африки, как и Ной, он привез два вида зверей, включая пару гиппопотамов, прародителей большого дикого их населения, которое и по сей день разоряет местных рыбаков и мелкое судоходство на реке Магдалена.

Теперь Асиенда Напольес — одна из самых популярных достопримечательностей страны. Несмотря на солидную входную цену в пятьдесят тысяч песо (немалая сумма для колумбийской семьи) тематический парк, созданный из бывшего поместья Пабло Эскобара, ежегодно привлекает сто тысяч посетителей, и их число растет. Не то чтобы там было на что посмотреть или чем заняться. Люди собираются, чтобы сфотографироваться под главными воротами, все еще увенчанными маленьким самолетом „Пайпер“, который, по слухам, доставил первую партию кокаина Эскобара в США. Была слабая попытка создать зоопарк из остатков африканской дикой природы, которую он импортировал, хотя большинство животных погибло, а некоторые, как гиппопотамы, одичали, создав дикие популяции. Обгоревшие обломки его коллекции старинных автомобилей, сожженые конкурентами из картеля Кали, выставлены на всеобщее обозрение, создавая странное сочетание сада скульптур и свалки. Дом семьи Пабло — развалины, давным-давно разнесенные по кирпичику мародерами в поисках тайников с деньгами. Сама земля не особенно красива: холмистые холмы, бурые вытоптанные пастбища, изношенная земля, размытые овраги. Есть прекрасная экспозиция, отслеживающая взлет и падение Эскобара, но она рассказывает историю, которую большинство колумбийцев либо уже знают, либо хотели бы забыть.

То, что привлекает толпы и заполняет номера полудюжины отелей в нескольких минутах ходьбы от входных ворот, — это не столько место, сколько аура самого человека. Спустя почти тридцать лет после его смерти колумбийцы относятся к наследию Пабло Эскобара с множеством противоречивых эмоций. Среди них, конечно, ужас, стыд, гнев и ненависть. Но есть еще нездоровое любопытство, скрытое восхищение, скептицизм и удивление, почти порнографическое влечение к простому человеку, который поднялся до таких высот, простой bandido, который бросал вызов США более десяти лет и накопил состояние, не сравнимое ни с чем в анналах преступности. С каждым годом, как свидетельствуют толпы на Асиенде Напольес, величайший убийца в истории Колумбии все дальше перемещается из собственно истории в царство мифов».

«Колумбия — место несравненного природного богатства и красоты, где среди многих чудес обитает больше видов птиц, чем в любой другой стране мира. Биологическая страны сокровищница включает в себя более двухсот видов орхидей, редкие популяции восковых пальм и андских дубов, горных тапиров, пум и очковых медведей, а также около 160 видов птиц, в том числе каракар, солнечных колибри и национальную птицу Колумбии, андского кондора».

«Расположенный в двух часах езды от Медельина, Samaná - один из секретных садов Колумбии, оазис биологического разнообразия в обширном горном ландшафте, которому давно угрожают поселения и вырубка лесов. С густыми лесами, круто поднимающимися к горизонту, и изломанной, практически непроходимой береговой линией из массивных валунов, камней размером с солидные памятники, эта скрытая долина поддерживает более 200 видов птиц, на треть больше, чем во всей Канаде, и не менее 398 видов растений, с бОльшим количеством эндемиков, чем встречается в Шотландии. Здесь водятся ревуны и паукообразные обезьяны, ягуары и тапиры, не менее шестнадцати видов радужных лягушек, а в реке — редчайшие мигрирующие рыбы».

«Что Уильям больше всего помнит из своей юности, так это обилие и разнообразие рыбы. Когда ему было восемь лет, он часто работал в ручье, где, как известно, водилось много маленьких рыбок, не более шести дюймов длиной, с огромной головой и выпуклыми губами. Их было легко поймать и они были вкусны. В течение многих лет семья в основном ими и питалась. Только когда Уильям стал ученым и начал путешествовать по стране, он понял, что больше нигде в Колумбии не встречал такого создания. Случайно, лет пять назад, он наткнулся на научную статью, которая заставила его заподозрить, что этот вид чрезвычайно редок. Он вернулся домой и поймал образец. К его удивлению, ихтиолог, коллега по университету, определил его как новый вид, позже описанный как Cucha cabezona. Получается, вот уже более двадцати лет семья Уильяма почти каждый вечер ужинала исчезающим видом, эндемичным для ручьев Ла-Хагуа и совершенно неизвестным науке.

Поскольку новые виды рыб все еще обнаруживаются—восемь только с 2013 года—никто толком не знает, сколько из них когда-то процветало в реке, хотя оценки варьируются от 220 до 290. Более половины из них эндемичны и больше нигде в природе не встречаются. Практически все эти виды следуют ежегодному циклу, диктуемому природой и питаемому приливами и отливами реки. Рыбы плавают вверх по течению в первой половине года, и с наступлением дождей они нерестятся, оставаясь в реке или возвращаясь вниз по течению, чтобы кормиться в ciénagas (водно-болотных угодьях) нижней Магдалены. Заблокируйте этот цикл жизни и возрождения, и последствия для промысла будут ужасными. И это, конечно, именно то, что произошло, со строительством плотины Бетания в 1981 году и последующим строительством Эль-Кимбо, еще одной массивной плотины, которая была введена в эксплуатацию в 2015 году. Вместе Эль-Кимбо и Бетания обеспечивают почти четверть энергетических потребностей Колумбии. К сожалению, в суете планирования и строительства эти знаковые проекты общественных работ пренебрегли одной конструктивной особенностью, которая позволяет гидроэлектростанциям законно претендовать на то, чтобы быть доброкачественными источниками чистой энергии: рыбные лестницы, спроектированные в структуре плотин, которые позволяют мигрирующим видам оставаться верными своим режимам размножения и нереста».